20 Lieniger Idealbrenner klemmt?

hm, kann es sein, dass sich im Inneren des Brenners die Lötstelle, mit der das Führungsrohr der DSR-Welle an der Brennerwand angelötet ist, gelöst hat? Sowas bricht gern mal bei zu starkem "Würgen". Das Röhrchen ist dann nur noch am Außenblech des Brenners an der Austrittsöffnung festgelötet - dieses Blech biegt sich dann minimal und die Welle bewegt sich incl. Zahnrad von der Stange weg.

Bewegt sich die Welle mit dem DSR, wenn du vorsichtig seitlich daran wackelst? Ändert sich das Durchrutschen der Zahnstange, wenn du beim Drehen seitlichen Druck auf das DSR samt Welle ausübst? (von links bzw. von rechts)

Dass die Zahnstange aufgedoppelt werden muss, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen es sei denn, jemand hat mal eine brennerfremde Ersatzzahnstange montiert. Und Lack ist denkbat schlecht dafür geeignet, erstens müsste er petroleumfest sein, zweitens scheuert er sich im Zahnstangenschacht ab.

Vermutlich ist bei dem Brenner doch eine etwas aufwändigere Reparatur nötig. Entweder tatsächlich die Lötstelle lose oder das Zahnrad abgenudelt.

Grüße
Max

Um eine Zinnschicht auf die Rückseite der Stange zu machen, muss diese vorher metallisch blank sein und vollkommen fettfrei sein. Dann lötet sich das Messing ganz wunderbar.

Hallo Michael,
außer den bereits o.g. Vorarbeiten würde ich zu einem
Flussmittel wie Lötwasser raten. Selbst wenn sich das
Lot einwandfrei mit dem Basismetall verbunden hat,
hast Du wegen der hohen Oberflächenspannung des flüssigen
Lotes ansonsten einen sehr ungleichmäßigen Auftrag.

Grüße

Marcus

Wenn du eine Schicht aufgetragen hast und die ist minimal zu dick, kannst du sie vorsichtig dünner schleifen. Dabei kannst du immer wieder probieren, ob es nun passt.
Das Zinn ist sehr weich.
Wenn du einen Bogen Schleifpapier penibel eben auf eine harte und gerade Unterlage legst/klebst, dann kannst du darauf die Rückseite der Stange sehr gut schleifen und ebenfalls seitlich übergelaufenes Zinn entfernen.

Eine andere Variante wäre noch, die Rückseite der Zahnstange komplett auf ein dünnes Messingblech aufzulöten und sie dann mit einer Schere aus dem Blech auszuschneiden. Klingt vielleicht blöd, geht aber.
Voraussetzung ist ein absolut gerades Blech von 0,2...0,x mm Dicke (je nach benötigter Stärke)
- Erst einen Streifen entsprechend der Breite der Zahnstange auf dem Blech verzinnen, ebenfalls die Rückseite der Zahnstange. Auf den verzinnten Streifen auf dem Blech nochmals etwas Flussmittel auftragen. Dann die Rückseite der Zahnstange auf den verzinnten Streifen legen, gerade ausrichten und komplett erhitzen (da geht auch der Backofen gut) Eventuell vorher die Zahnstange noch etwas beschweren, damit sie plan auf dem Blech aufliegt.
- abkühlen lassen
- Zahnstange rundum aus dem Blech ausschneiden.
- Die Schnittränder muss man dann natürlich noch sauber nachfeilen/schleifen.

Grüße
Max

Vielleicht könnte dir Jemand aus der Gegend von Nürnberg weiterhelfen? (diapolo, Lordhelmchen?)

Und es läuft wohl drauf hinaus, das der Brenner weiter zerlegt werden muß, um entweder,
a) den Zahnstangenschacht wieder zu verengen, passend zu der Zahnstange, oder
b) das Zahnrad wieder näher an die Zahnstange zu bringen, weil es sich durch Gewalteinwirkung mal von dieser und dem Schacht entfernt hat (wahrscheinlich!), oder
c) beides.

Dafür wirst du eine gewisse Anzahl Teile aus dem Brenner auslöten müssen um da ranzukommen.
Hatte ich schon bei 2 Kosmosbrennern. Bei einem Ideal wird das sicher nicht einfacher.

Deshalb wäre es gut, wenn du Hilfe bekommst von jemandem der mit Gasflamme Weichlöten kann.

gw

Moin,

nur mal ganz kurz zum Thema Zahnstange verstärken:

Eine Schicht Lötzinn als Verstärkung ist nicht zielführend - Lötzinn hat die Eigenschaft, unter Druck weich zu werden und dann entsprechend ausweichen...

Alternativ könnten da ei oder zwei dünne MS-Drähte aufgelötet werden, wenn das vorgeschlagene MS-Blech zu dick ist. Ganz einfach ein Falsche Sherry nahmen, das MS-Drahtgewebe darum sollte Genug Material liefern. Und der Inhalt kann ja auch noch sinnvoll verwendet werden...

CU
Christian

Stimmt, Christian.
Der Kaltfluss des Zinns unter mechanischer Belastung ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Daher sollen Litzen in der Elektrotechnik auch nicht mehr verzinnt, sondern mit Aderendhülsen bestückt werden (gepresst).

Zum Brennerproblem: Meines Wissens nach ist der Idealbrenner wie der 20er Matadorbrenner unten verpresst. Bodendeckel mit Brennergewinde und Dochttriebkasten lassen sich nur gewaltsam trennen.

Auslöten kann man lediglich den unteren Deckel des inneren Dochtrohres. Mit viel Geschick bekommt man mit gezieltem Lötstrahl das Zahnrad von der Welle und kann diese dann in Richtung DSR aus dem Röhrchen ziehen. Entscheidend ist hier die Dosierung der Hitze, sondt lötet man gleich noch mehr ab! Dann kann man mit viel Fummelei und langer Lötspitze am Elektrolötkolben versuchen, das Röhrchen innen wieder anzulöten (falls die Lötstelle gebrochen ist) oder dieses bei verflüssigtem Zinn etwas näher an den Dochtschacht zu drücken und so den Abstand zum Zahnstangenschacht minimal zu verringern. Böser Fummelkram, man muss quasi "um die Ecke löten" und zitterfrei warten, bis das Zinn wieder fest ist. (Wobei ich denke, dass bereits bei Herstellung Lötstellen schon oft "kalt" waren, weil ungenügend erwärmt wurde, das erklärt die Vielzahl von Defekten in diesem Bereich, vor allem bei Kosmosbrennern).

Von außen kommt man an die Stelle zwischen den beiden Dochtrohren nicht heran, da der Boden verbördelt wurde.

Ich kann das bei Gelegenheit mal an einem teil-demontierten Matador 20-Brenner zeigen.

Grüße
Max

Ich glaube es ist wirtschaftlicher einen alten gebrauchten, funktionierenden Matadorbrenner zu besorgen, als sich noch ewig mit diesem aufzuhalten. Die neuen von DHR taugen leider auch nichts mehr, soeinen hatte ich Anfang Januar in Betrieb, kein Einstellen möglich, entweder aus, oder Flamme am Blaker.