Beiträge von Tilley TL 13

Zitat

Original von Qualmende Socke
-wie ungesund sind die gelblichen flammenspitzen?
-wie lässt sich docht am schönsten abschneiden, das er überall die gleiche höhe hat?

Ungesund? Naja, Gelb=Rußt, und vor allem: stinkt!

Zum Docht: mit SCHARFEM Messer abschneiden (plan über die Dochtführung) danach jedesmal vor dem Anzünden mit Dochtreiniger drüber. So 5 mal, dann gibt es eine schöne Flamme. So war es zumindest bei meinem Aladdin mit neuem Docht.

Inzwischen sind da 80l durch. Wenn Die Flamme irgendwo nicht 100%ig, gehts mal wieder mit dem Reiniger drüber. Ist etwa alle 5-6l.

Anbei ein paar Bilder:

Und nur Deine 2 ertsen sind moderiert, danach kannst Du frei posten...

Und PN's funktionieren einfach so bei mir!?

Ja
PN senden!?

Nein, empfehlen tu ich den Treiber

Da brauchste mindestens 4,5V, dh mindestens 5 Akkus (NiMh würde sich anbieten)

Der Regler funktioniert bis zu 20V problemlos, ggf zur Not sogar bis 30V, aber da ist der Wirkungsgrad schlechter. Am besten sind irgendwas zwischen 9-12 Zellen, da bekommste dann auch schon vernünftige Laufzeit hin.

Alternativ kannste auch 3 stk. 18650er Akkus nehmen. Da wirds aber eng. 18500er passen dagegen easy rein.

Adapter kann man selber basteln, oder fertig kaufen

Aaalso:

Du hast eine 3D. Mit Akkus kommst Du da auf ca 3,6V.
Mit Alkaline wird es da auch nicht viel besser. --> 4,5V

Alles zu wenig, um eine P7 vernünftig zu befeuern.

Falls Du wenig Aufwand magst, Dich um die Akkus nicht kümmern magst und zur not auch Alkaline nehmen willst:

Adapter 9AA --> 3D und Eneloops rein

Ah, Ui, die kannte ich noch gar nicht... Sind aber auch verdammt teuer

Zitat

max. Dauerstrom: 230mA

Damit kannste die schon vergessen. Ausserdem ists ne Batterie, kein Akku!

Zitat

Original von Frei's Petrollampen
Mit den von mir geplanten Akkus komme ich auf ca. 11 Volt und 19'000 mAh.

LedLenser = Überteuerter Schrott
namensnachgemachter LedSenser? Was soll der quatsch?

Schau lieber bei Kaidoman oder Dealextreme, da bekommste die Teile zu 10%

Und Dein Rechenbeispiel mit 11V 19.000mAh stimmt so nicht ganz... Also, um es genau zu sagen ganz und gar nicht.

Ausserdem: Eine P7 mit 1300mA zu betreiben, ist wie bei einem Auto Gang 3, 4 und 5 zu sperren.
Da nimm lieber eine Cree R2 oder ähnliche und jage da die 1300 durch. Die ist bei dem Strom dann heller, wie die P7 (bei dem Strom).

CPF-link

Bei dem bekommste zB einen guten Plug&Play Buckdriver. Funktioniert 1A und bringt zuverlässig 2,8A durch die P7. Nimm aber kein Strobe-mudus, da man durch die verschiedenen Modi durchklickern muss...
Braucht mind. 4,5V, besser sind mindestens 6.
Beispiel (am Netzteil ca werte):

5V -->2,5A
10V --> 1,2A
15V --> 0,8A
20V --> 0,6A

LED Strom war dabei zwischen 2,74A und 2,88A

Ach ja, und Akkus sind generell nicht so Themperaturfest

NiMh 0°C nix gut, -20°C, geht da gar nix mehr. Wenn wieder warm, alles iO.

LiPo, LiIon etc, nicht ganz so empfindlich, aber auch kapazitätseinbußes, wenn kalt.

Auch Alkalinebatterien gehen bei Kälte in die Knie.

Wie gesagt, wer sich nicht mit Akkus auskennt und sich nicht damit beschäftigen will, der kauf Sanyo Eneloop incl Lader oder Konkurrenz Duraloop (alles ein chinesischer Topf, nur anders gelabelt
Die Vereinen die Vorteile von Alkaline (hohe Kapazität, geringe selbstentladung) mit denen von Akkus (Aufladbar)

Richtig. Technisches Gymnasium, Lehre als energieanlagenelektoniker und dann Elektrotechnikstupidium

Sozusagen Schlag im Hirn und kurzen in der Hose;)

Kurzzusammenfassung Akkus:
++=gut ... o=mäßig ... --=schlecht

Alkalizelle:
++ Kapazität
+++ Selbstentladung
- Stromabgabefähigkeit
* kann bei sehr langer Lagerung auslaufen, vor allem, wenn zu Hoher Druck (Federn des Batteriehalters) auf die Batt wirkt.

NiCd
o kapazität
- Selbstentladung
+++ Stromabgabefähigkeit
* tolerant gegenüber über/unterladung EINZIGE zellenform mit Memoryeffect, daher gelegntlich völlig entladen

NiMh
++ Kapazität
- Selbstentladung
++ Stromabgabefähigkeit
* Empfindlich gegen Überladung. Überladung hat proportionalen abhängigen Kapazitätsverlust Zur Folge.

LSD-NiMh (Eneloop/Duraloop) (lsd steht für low self discharge)
++ Kapazität
+ Selbstentladung
o Stromabgabefähigkeit
* Die Ultimative Zelle für Jedermannanwendungen. Nur mit speziellen Lader laden.
Isz zwar nicht hochstromfähig, reicht aber für alle gebrüuchlichen Anwendungen (Foto/Blitz/TaschLa/FernBedien/sonstiges)

LiPo/LiIon etc:
++++ Kapazität
+ Selbstentladung
++++ Stromabgabefähigkeit
* Sehr empfindlich beim laden. Bei 100mV Überladung gibts schöne Flammen, bei entladung unter 2,5V unwiederbringlich defekt.

Bitte nagelt mich nicht fest, das sind nur grobe vergleichswerte, damit man die Pro's Und Contras sehen kann.

Akkus sollte man behandeln und verstehen können, wenn man sie nutzt.

Und die hohe Selbstentladung von Akkus ist normal. Wer eine Lampe nur 2mal im Jahr benutzt ist mit Batterien besser dran.

Vergleich: Taschenlampen mit Akkus sind wie Petrostarklichlampen: Machen richtig hell und brauchen viel Wartung/pflege.

Taschenlampen mit Batterien sind wie E-Licht. Funktioniert, wenn man den Schalter umlegt, macht aber kein Spass

Glas HEISS machen

Loch rein

Ab damit in den Ofen und langsam abkühlen. Soweit ich weiss, brauchte da Temperaturen v0n 300-600°C zum spannungsfreien abkühlen.

Wiki sagt das dazu:

Zitat

Entspannungskühlen

Spannungen in Glas

Hohlglasproduktion: Konservengläser nach dem Verlassen der Kühlbahn.
In jedem Glasgegenstand entstehen bei der Formgebung mechanische Spannungen als Folge von Dehnungsunterschieden im Material. Diese Spannungen lassen sich mit optischen Spannungsprüfern messen (Spannungsdoppelbrechung). Die Spannungsanfälligkeit hängt vom Ausdehnungskoeffizienten des jeweiligen Glases ab und muss thermisch ausgeglichen werden.
Für jedes Glas lässt sich zwischen der oberen Kühltemperatur (Viskosität von 1013 dPa·s) und einer unteren Kühltemperatur (1014,5 dPa·s), in der Regel zwischen 590 °C und 450 °C, ein Kühlbereich festlegen. Die Spannungen verringert man durch definiertes langsames Abkühlen im Kühlbereich, dem Tempern.

Alles anzeigen

Alles ist möglich

Der NTC kommt nahe an die Birne, so wird er schön niederohmig, wenn er heiss wird.

Wenn jemand sich wirklich interessiert: CPF, da gibt es lesestoff zu genüge

3D mit P7 Led und 3 Monozellenakkus hat seine Tücken. Mit Treiber bekommste nie und nimmer 900Lumen raus, im DD (directdrive / keinen Treiber) haste mit vollen Zellen und gutem Vf-Bin eine geröstete 20€ Led, oder mit halbvollen Akkus und nem schlechten Vf-Bin eine Funzel.

Nur so als Denkanstoss. Pack lieber 9-12 AA Akkus rein und nen guten Treiber, da haste mehr Spass mit.

Reflektor

Osram 64458 12V 90W

Gute Glaslinse

Passende Fassung

Nen FET, da der Mag-schalter sonst durchschmort

Bei guten Akkus, bzw hoher Zellenanzahl noch nen NTC, damit der Einschaltstom nicht die Birne sprengt.

14Zellen sind unproblematisch, und bringen ca 4500Lumen, ab 15-16 AA Akkus brennt die Luft und es sind bis zu 8000Lumen drin. Da spürste die Hitze des Lichts noch in 10m und Papier brennt in der nähe der Linse binnen sekundenbruchteilen

Anbei eine Übersicht der Birne, was die so raushaut:

Zitat

Original von ulexit
Ist das richtig das die 6D dann 18 h brennen müsste ?

Alles immer theoretisch. Kommt immer auf den Wirkungsgrad des Treibers (Kosnstantstromquelle/Widerstand/Booster/Buckdriver/etc) an.

Und auf die Zellen. Dzelle: Zinkkohle 4-8Ah; Alkaline bis zu 20Ah, Akkus ca 10Ah

Gerade billige Lampen (die meisten von DX) haben mieserable Treiber. Der hat oft nur einen Wirkungsgrad von 40-80%. Merkt man dann schnell, den die lampen werden verdammt schnell verdammt heiss
Ein guter Buckdriver macht 90-98% Wirkungsgrad!

Grober Anhaltspunkt:

Alle derzeitigen LED leuchten liefern weniger wie 100Lumen/Watt (trend geht bei guten an die 90L/W)

Dann kannste Dir anhand der Batterien/Akkus und der Lichtleistung die Laufzeit ausrechnen.

Eine AAZelle hat 1,5V und ca. 2Ah, macht 3Wh. Dh eine 100Lumen leuchtet damit 2h. Eine 200 maximal 1h

Jetzt kann sich jeder ausrechnen, warum ich bei Ledlenser und ihren 80h und 200Lumen so lachen muss.

Oder bei den 3W/5W Taschenlampen, die mit 2AAzellen 8h leuchten

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Im Falle des 240Lumendropin macht das mindestens 3W. Bei einer 3D hat man 3*1,5V*geschätzte 6Ah=27Ah --> 9h Laufzeit

Dabei ist aber zu beachten, das 3W Led mehr als doppelt so hell macht, wie 3W Glühfaden...

Umbau:
Klassisch P7 in eine 2D, allerdings mit 6 AA Akkus bestückt. 700-900Lumen, 90min volle Helligkeit oder 30h ca. 60-100 Lumen

Billig:
Diese läuft mit einer AA Zelle ca 1h, ist verdammt hell für die Größe und ist billig (auf jeden Fall heller, wie jede herkömliche Maglight (2D-6D/ Magcharge)

Hell & billig:
Soetwas, hat allerdings höchstens 500 Lumen

Teuer & Hell:
Aua, aber hell

Bezüglich Verbrauch:

Viel Lumen= viel Strom. rechne bei Akkulampen grob über den Daumen 1-2h auf voller Helligkeit.

Meine triple P7 braucht auf kleinster Stufe ca 30mA, das macht ca 50hLicht, bei der Helligkeit marktüblicher 3W-Led "mogelpackungen", also immernoch brauchbar genug.

hellste (bezahlbare) kaufbare LED: 500 Lumen ab 50$ 900Lumen ab 100$
HID lampen: Xenonbrenner wie im Auto 10/35/55W ab 100, eher 300$
Profigeräte: ab 1000€

Incan (Glühfaden) 4500 Lumen 350$, selberbau aus ner Mag ab 25€

Ach, es gibt sooooo viele

Frage ist immer: Für was brauchste's?

Ist wie die Frage: Was ist die beste Petrostarklicht?