Sturmlaterne mit Zitronensäure behandeln

Hallo Julian,
am besten du setzt dich mit einem Kocher ins Freie (oder in die offene Garage) und lässt die Lampe ca. 1h bei "mittlerer Hitze" leicht köcheln.
Ab und zu mit einem Pinsel dem Abtrag etwas nachhelfen (Schutzbrille, Handschuhe!) .
Anschließend mit Wasser spülen und dann noch mal in einer angesetzten Lauge mit einem Spülmaschinen-Tab ne Weile köcheln und zum Schluß mit Wasser spülen und gut trocknen.

Anschließend hast du ein bitzsauberes Lämpchen ohne Flugrost.

Die Säure und die Lauge funktionieren am besten in heißem Zustand (beim Entkalken der Kaffeemaschine muß diese auch eingeschaltet werden).

Wichtig ist daß Du bei der Zitronensäure keine Messing- oder Kupferteile zu der Blechlampe hinzu gibst, sonst setzten sich die gelösten Kupferpartikel an die Stahlblechteile an und man muß den roten Schleier mühsam abschrubben.

Die Brühen schütt ich anschließend weg, da ich die Entrosterrei nicht sooft mache.

Gruß Jo

Hallo Julian,

Du aast ja mit der Säure herum…

Ich nehme für so eine 175er max. einen Eßlöffel! auf eine Gefäßgröße, in die die Lampe gut reinpasst. Einwirkzeit je nach Verschmutzung von einer halben bis max. ca. 1 bis 2 Stunden bei Messingteilen. Bei verzinnten Teilen wie z.B. die 175er benutze ich lieber ein Elektrolysebad!
Heißes Wasser im Plastiktopf reicht vollkommen aus, köcheln lassen finde ich etwas übertrieben. Kommt aber auch auf die Teile an!
Bevorzugt nehme ich einen Plastiktopf für Hydrokultur 15/19 cm, weil ich den halt gehabt habe oder einen billigen 10 l-Plastikeimer.
Mit der Menge von Heitmann komme ich sehr, sehr lange aus! Länger als 1 Jahr!
Natürlich kannst Du die Säure mehrmals verwenden! Nur lange stehen lassen soll man sie nicht, weil sich dann in der Säure Schimmel bildet und die Schleimfäden sehen ekelig aus.
Bei der Menge von 1 Eßlöffel fasse ich auch ohne Handschuhe in die Brühe, spüle aber sogleich die Hände unter fließendem Wasser ab. Schutzbrille sollte man aber selbstverständlich tragen!

Achso! Ich mache das alles in der Küche, bei dieser dünnen Brühe.

Gruß

Dieter

Hallo Julian,
Dieters Säurekonzentration halte ich doch für etwas sehr gering,
da kannst Du gleich auch reinen Zitronensaft benutzen.
Nein, auf einen 10l-Eimer kommt bei mir von der Heitmann-Säure
der halbe Packungsinhalt zum Einsatz. Der Eimer kommt allerdings
nur bei großen Lampen zum Zuge, denn der Jo hat meiner Meinung
nach völlig Recht, in kochendem Wasser ist die Umwandlungsrate
erheblich höher. Daher benutze ich bei kleineren Exemplaren
einen ausgemusterten Kochtopf. Aufbewahren tue ich die benutzte
Säure aus den von Dieter genannten Gründen nicht. Da es das Zeug
ja nun für kleines Geld gibt und auch nicht umweltschädlich ist,
wird es nach einmaligem Gebrauch entsorgt.
Die Materialverträglichkeit war bislang auch bei Alu und Messing/Tombak
gut. Kein Vergleich zu Natronlauge, wie Du ja an dem Rhewum-Tankdeckel
gesehen hast. Kurzes Neutralisieren mit Spülmittel hat bislang immer
gelangt.

Grüße

Marcus

Ich "koche" die Lampen nicht nur wegen der höheren Aggresivität der Zitronensäure sondern beim Kochen kommt auch durch das Sprudeln etwas Bewegung ins Bad, was den Rostabtrag wesentlich erleichtert.

Fürs "Lampengericht" hab ich mir auf dem Flohmarkt einen schlanken aber hohen Einwecktopf mit Hebeeinsatz besorgt, da passt zur Not ne ganze 500er Maxe im montierten Zustand rein. Mit dem Einsatz kann man die Lampe rausholen ohne in die Brühe zu greifen.

Gruß Jo

Also ich habe da so einen 20 Liter Eimer mit Deckel der steht im Heizraum da ist jetzt bestimmt fast 1 kg Pulver drin gelöst und der steht bestimmt schon 6 Jahre oder sogar länger, wenn Wasser fehlt wird grad nachgefüllt. Klar ist die brühe tief braun macht aber nix geht noch super.

Sehr schön - TOP-Arbeit

...als ausgesprochene "faule Sa..." lass ich alle meine Sachen für nen 10ner "sandstrahlen". Egal ob Sturmlaterne oder Felge, immer der gleiche Preis.

Übrigens bekomme ich die Löcher allerbestens, dauerhaft mit 2 Komponenten Kleber (Epoxit-Harz)

sehr schön und DICHT ausgegossen - finde ich besser als diese rumlöterei

Julian, Du mußt nach dem Säurebad die Teile in Seifenlauge von der Säure befreien,
also dieselbige neutralisieren.
Kein Wunder, daß Dir die Teile schneller weiterrosten, als Du sie polieren und einölen kannst.
Vor allem auf den nicht-sichtbaren Seiten, also innerhalb der Rohre, Tank, Innenkamin wird der Zitronensäure-"Film" sein Werk weiter verrichten.
Das wird offensichtlich sehr oft übersehen bzw. nicht bedacht, bzw. ausdrücklich(er) erwähnt, was die Zitronen- (oder Essigsäure) eigentlich bewirkt:
Sie beschleunigt die Oxydation, was dazu führen soll, daß sich loser Rost von der noch festen Metall-Struktur löst und leichter zu entfernen ist.
Deswegen vor dem Trocknen und Polieren/Lackieren/Owatrolfinish die angesäuerten Teile erst ein Bad in Seifen- oder schwacher Natronlauge nehmen lassen!

Moin, wieviel Liter war denn deine Ursprungslösung, wenn du 2 Liter nachgefüllt hast, kann das ja schon eine Verdünnung um 50 % sein. Könnte man den Säuregehalt nicht grob mit PH-Streifen aus dem Gartenbau oder Apotheke testen?

Zitat von d5506fahrer

ist es möglich, dass die Zitronensäure irgendwann ihre Wirkung verliehrt?

Ich bin nun kein Biologe, was ich aber selber schon gesehen habe ist,
daß bei Zitronensäure, die sehr lange herumgestanden hat, die
Oberfläche Schimmel angesetzt hat. Ich könnte mir vorstellen, daß
ähnlich wie bei der Dieselpest, Mikroorganismen die Säure umwandeln
könnten.

Grüße

Marcus

Bei mir schimmelte die Suppe regelmässig. Auch die im U.-Schallbad.Ich kippe die nun immer nach der Benutzung weg. Das Zeug ist ja auch nicht so teuer. Da ich zum entrosten immer das elektro chemische Bad nutze brauche ich Zitronensäure aber nur noch in kleinen Mengen im U.Schallbad zum reinigen von kleinen Messingteilen. Gerade Sturmlaternen lassen sich super in dem Bad entrosten und entlacken.
CU Bernd

Ich verwende etwa 1 Packung Zitronensäure von Heinemann auf etwa 30l. Keine Ahnung wie ihr das mit einem Eimer macht, aber eine ordentliche Mischluftlaterne hab ich da noch nie ganz reinbekommen.
Das Problem ist bereits umrissen - optimalerweise hat man einen Edelstahlkochtopf in 20l+ Dimension dn man auf eine Heizplatte stellen kann. Oder eine Plastikkiste und einen Einhängethermostat. Oder einen Laborthermostat mit Umwälzpumpe, das ist besonders Schick da man da gleich filtern kann und die Bewegung den Abbau beschleunigt.

Auch zu empfehlen ist ein Labor- oder Industrieultraschallbecken. Das ist zum einen natürlich komplett aus Edelstahl und andererseits beheizbar bis 90°C. Das entrostet ziemlich fix Kleinteile

Die Menge Säure spielt auch nicht so die Rolle, da die Temperatur ein extrem bestimmender Faktor ist. Sprich man kommt mit weniger Säure und mehr Temperatur genauso an Ziel.

Was ich etwas mystisch finde: "Neutralisieren mit Spüli / Seifenlauge" . Ja, natürlich ist das eine Neutralisationsrealtion unter Bildung von Wasser und Salz, aber wozu soll das gut sein. Zumindest ich schrubbe die Lampe sowieso immer unter fließendem Wasser um Anlagerungen zu entfernen. Natürlich kann man noch ein Spülibad dazwischen schieben, aber auch danach wird man doch das Ganze gründlich spülen. Insofern verstehe ich den Arbeitsschritt nicht.

Mikrobiologische Aktivität in Säurebädern tritt auf wenn die Temperatur passt und e soptimalerweise noch Licht gibt. Also im Winter rausstellen hilft :-). Aufkochen natürlich auch :-), ansonsten kühler Kellerfußboden mit Deckel drauf nicht völlig verkehrt.

Außerdem empfehle ich das Teil nicht einfach 48 h liegen zu lassen, sondern so alle 12h mal rauszunehmen und abzuschrubben. Bei einer 276 STK womöglich nicht zwingend nötig, aber bei richtig alten Kalibern schon zu empfehlen.

Elektrochemische Entrostung wie hier angesprochen find ich interessant, die Ausrüstung hab ich, mir sind nur die Vorteile im Verhältnis zum Mehraufwand nicht klar.

Löcher löten ist nicht verkehrt wenn mann es professionell hinbekommt. Insbesondere bei Frischluftlaternen mit Bodendichtung ist das aber nicht unbedingt überall angebracht. Ich arbeite auch lieber mit 2K Epoxy, aber es gibt ein ganz simples PRO für das Löten: Nach einer Epoxyversieglung kannst du oft nicht mehr thermolackieren und einbrennen. Sonst gibts lustige Knackgeräusche und dann hat sichs was mit dicht. Wer eine Lösung für das Dilemma hat immer her damit.

Also, ich zwar kein Chemiker und hatte das nicht in der Schule.

Aber ... Seife entspannt das Wasser, welches dann in Ecken kriechen und Falze unterkriechen kann, wo gespanntes Wasser vielleicht nicht hinkommt. Die Säure kann von dort evtl. nicht gründlich genug weggespült werden?

Zwar würde das Objekt irgendwann eh einmal trocknen und weniger schnell oxydieren.
Dennoch denke ich, daß auch mit der normalen Luftfeuchtigkeit, plus der noch anhaftenden Säurereste, die Oxydation besonders an den nicht einsehbaren Stellen fortschreitet.

Durch das Spülen in Seifenbrühe, zur Neutralisation erhofft man sich (ich auch), dem ein wenig vorbeugen zu können.

Oder?